女房装束的代表格·十二单

十二单的基础知识 

十二单的历史 

据说奈良时代后期诞生了和服的原型,平安时代产生了接近现代的和服。 

十二单是平安时代中期完成的女子礼服。 

女子装束的代表格十二单是成年女性的正装。

在宫中等公共场所作为隆重的装束穿着。穿着时有限定,宫中仪式等,作为公家女子的隆重装束使用。现在用于即位大礼仪式、皇族妃成婚仪式。 

十二单的构成 

整体构成由“唐衣、表着、打衣、五衣、单衣、长袴、裳组成,发型以大垂发为基本。 

唐衣 

相当于男性束带的女性第一正装。唐衣是最高穿着衣,在十二单装束中最美的构成,因为模仿了唐服各处被称为“唐衣”。只披上半身的短衣,后衣约为前衣的三分之二长,比袖长短。 

袖幅为了展示下面的“袭”而缩短。奈良朝时代没有袖子,藤原时代（1185年（文治元年）镰仓幕府成立，终于1333年（正庆二年，元弘三年）幕府灭亡，历经149年。）缝制了袖子。最初袖口上有叫做“置口”的装饰别裂。襟翻过来穿着。 

根据地位不同,质地、色目、纹样有所区别,一般使用地文、上面再用别色丝织出上文的双重织物,衬里使用板引的綾绢等。 

表着 

表着穿在唐衣下。袿，因为数层袿叠穿在最上面,所以有了这个名字,为了展示下面穿的五衣袭,所以做得稍微小一点。 

使用双重织物等高级面料,内里是素色,领、袖口、下摆缝制一厘米左右的“退”。垂颈衣有襟、 衽,袖是广袖。多是袷,不是棉衣。 

纹样多为“立涌”、“唐草”、“菱文”等。颜色除了红色、萌黄、二蓝等之外,还使用重色目。 

打衣 

在表衣下穿袿,打衣的名称原是用砧拍打红绫发出光泽而起的,后来用“板引”代替拍打,在布料上粘上糊,贴在漆板上,好好晾干后发出光泽。

面料是綾,衬里是用平绢。颜色是红色或深色,红色有别名,染红的衣服。只有地文,没有上文。 

五衣 

因为将袿叠穿五件,所以叫做“五衣”,形状和大小与表着没有区别。 

质地使用绫、唐绫、绢等。用袷做成,袖口、襟、裾显得纤细,夹在中间穿着。 

纹样只有地文,五种颜色重叠配合发挥着美感,这个叫做“袭色目”。很久以前曾叠穿十几件,从十二世纪末开始,五件是正规的。 

单衣 

也有写做“单”。穿在袿下的东西。形状和袿一样,裄（袖幅）和长度比其他袿大,做得更长。经常用单衣做成,质地是绫、绢等。颜色没有规定,纹样仅限于菱形。 

夏天叫“单重”,叠穿两件,袖口像一件一样叠合在一起穿着。 

长袴 

这种袴是筒形的,裾向后拉长。正面和背面都是绯红的精好地。 

前后的纽一连串,左腋下成圈,右腋下两条,前纽向后转,从左腋下向前通过,与后纽在右腰前方系成“形钩”。 

裳 

裳在奈良时代是缠在腰上的,到了平安时代,开始叠穿很多衣服,因为不能缠在腰上,所以贴在腰上系,垂在后面拖着。裳的形状是用八幅或十幅的布料缝制而成的,腰部的坚硬部分叫做“大腰”,左右分开,从左右腋下拉出来的东西叫做“拉腰”。 

另外,从大腰左右出来的纽叫做“小腰”。质地是经生绢、纬半炼绫织物,夏天是谷织、纱等。

三重襷的地文上印松、鹤、桐竹、凤凰、海赋等图案,箔押、纐襭 、描绘等。颜色有白色、红色、蓝色、裾浓等。另外,“小腰”使用唐衣表裂的共裂。 

大垂发 

垂发是从古代到现代的基本发型,大垂发从平安时代开始,到室町时代、江户时代,经过三阶段、三样的变化,一直延伸到现代。 

平安时代的垂发长到拖着的裾被认为是理想的,要求黑色有光泽,茂密。 

成年后有“鬢批”仪式,有将脸颊上的部分头发距眼睛以下30厘米左右剪短的习惯。 

室町时代额头呈方形, 髢茂密,背后结股垂着。 

到了江户时代,因为在结发式上扎头发,后面看着形状和杓子相似。这杓子最大的叫做“大”,用几张仙花纸覆盖重叠加固,涂成黑色制成“苞心”做成形状使用。然后将接近两米的圆髢结发不用工具,从前发的位置向后垂着。 

前发不向上,垂下的头发用元结扎四处。 

从上到脖子后面的边缘结成绘元结,第二股在稍微往下的地方将红的水引结成单钩,第三股、第四股一起叫做“小鬢先”,纵四编织的白纸,都绑在单钩上。

*个人翻译 仅供参考

原文http://t.cn/A66mTspO http://t.cn/A66mH7d9[/cp]